BenMelek
New member
Airbnb ev sahibimiz Maria Cárdenas gülerek, “El Rocío hac ziyareti için o flamenko elbisesini giyemezsin Bonita,” dedi. “Sıcaktan öleceksin.”
Kalın kırmızı kumaşı başparmaklarının arasına sıkıştırdı ve numune gibi yüzümün önünde tuttu. “Görüyor musun? Bunun gibi ağır, dar elbiseler Sevilla’daki arenadaki festivaller için yapılır” diye açıkladı. “Ata binmek, yürümek, dans etmek, çimlerde siesta yapmak gibi hac yolculukları için hafif, esnek polyestere ihtiyacınız var.”
El Rocío Hac, yüksek oktanlı bir dini gösteri – İspanya’nın en güney bölgesi Endülüs’te gerçekleşen çok günlük bir yıllık fiesta – flamenko kıyafeti, karavanlar ve Katolik Kilisesi gibi görünen flamenkonun sürekli azalan etkisine rağmen yükselen dini şevkle.
Katılımcılar aylarca hazırlanabilir: menüler planlamak, traktör kiralamak, karavanlar organize etmek. Ayrıca, kullanıcının bir çalının arkasında rahatlayabileceği ve Goya’nın Alba Düşesi’nin tüm zarafetini yansıtan bir elbise seçmeyi gerektirir.
2012’de Sevilla’da bir yıl eğitim gördükten sonra iş arkadaşım Kevin, pandemi sırasında iki yıl üst üste iptal edilen El Rocío hac ziyaretini belgelemek için geri dönmeyi uzun zamandır hayal ediyordu. İspanya ile bağlantım daha yeni: Hayatın bir Akdeniz adasında yaşamamak için çok kısa olduğuna karar verdikten sonra geçen yıl Mallorca’ya taşındım. Kevin ve ben düzenli olarak seyahat görevlerinde birlikte çalışıyoruz ve bana El Rocío’dan bahsettiğinde bu kolay bir evetti çünkü yeni bir ülkeyi deneyimlemenin en iyi yolu onunla parti yapmaktır.
2022 hac ziyaretini belgeliyor olsak da (bu yılki mayıs sonunda gerçekleşiyor) bir kutlamaya da katıldık. Flamenko dansı, kovboy kültürü ve hac gezileriyle ünlü Endülüs, güney İspanya halkının haklı olarak gurur duyduğu farklı ve çekici bir kimliğe sahiptir.
El Rocío hac yolculuğu, Endülüs kültürünün tartışmasız en güçlü görsel temsilidir ve yüzbinlerce hacıyı El Rocío köyündeki Meryem Ana Kutsal Alanı’na çeken dini coşkunun yanı sıra tam da budur. Bazıları yaya olarak seyahat eder, diğerleri özenle dekore edilmiş karavanlarda. Birçoğu at sırtında: geniş kenarlı şapkalar, yüksek belli paseo pantolonlar ve kısa guayabera ceketler ile sert ve şık giyimli biniciler.
İlk günümüzde Kevin ve ben, orada olacağından emin olduğumuz hacıları aramak için Sevilla merkezinin yaklaşık 40 dakika güneyindeki Doñana Ulusal Parkı’nda yürüyüş yaptık. Sonunda inek çanlarının yumuşak şıngırtılarını, atların toynaklarının alkışlarını, gıcırdayan karavan tekerleklerini, flamenko gitarlarının seslerini, ahenkli şarkı söyleyen sesleri duyduk. Tozlu sokak birkaç dakika içinde bir festivale dönüştü. Kervanlar geçti. Hacılar bize bir şişe Cruzcampo birası ve kurutulmuş Ibérico jambonu dilimleri verdiler. Şarkı doruğa ulaştı.
İspanya’da Katoliklik ciddiye alınır. Ama aynı zamanda bira, jambon ve peynir – ayrıca sabah 10’da
Pek çok Endülüs kasabası ve köyü, kendi koruyucu azizlerine adanan – Romerías olarak bilinen, hacılar geleneksel olarak Roma’ya gittikleri için böyle adlandırılan – kendi haclarını geliştirdi. Ancak El Rocío’ya yapılan dört günlük yürüyüş, kült statüsüne ulaştı.
Efsaneye göre, yüzlerce yıl önce Guadalquivir Nehri’nin bataklıklarında bir ağaç gövdesinde Meryem Ana’nın bir heykeli bulundu. Birkaç yüzyıl boyunca, bu tapınağa saygı, çevredeki Almonte ve Villamanrique de la Condesa kasabalarıyla sınırlıydı. Ancak 20. yüzyılda, Pentekost’u kutlamak için, hacıların hermandaları (kardeşlikleri) bölgeye ulaşmak için dört güne kadar göç etti – Sevilla ve Huelva çevresinden ve sonunda Endülüs’ün ötesinde, Madrid, Barselona ve Balear Adaları Kanarya Adaları’ndan. Geceleri Hermandades ormanda kamp kurdu, uzun masalarda birlikte yemek yedi ve ertesi gün 15 millik yürüyüş gerçeği artık göz ardı edilemeyecek hale gelene kadar kamp ateşlerinin etrafında flamenko dans etti.
Kevin ve ben uluslararası festivaller için aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Onun dürtüsü portre çekmek, benimki ise dinlemek ve öğrenmek. Ama nereye gidersek gidelim, Kevin ve ben yüzlere takılıp kalıyoruz.
El Rocío’da yabancılara kimse kapalı değildi. Kervanlara davet edildik; oturup güveç ve dilimlenmiş karpuz yemesini söyledi; flamenko danslarına çekildi; ve bir katılımcı bize öğle yemeğinden sonra çimenlerin üzerinde siesta yapma talimatı verdi – aksi takdirde “Pazar gününe kadar asla hayatta kalamazdık” dedi. Tanıştığımız hiç kimse röportaj yapmaktan veya fotoğrafının çekilmesinden çekinmedi. Herkes El Rocío’nun bir gösteri olduğunu kabul ediyor gibiydi. Şaşkınlığımız ve merakımız bir saygı göstergesi olarak algılandı.
Guadalquivir’in bir kolu olan Guadiamar Nehri’ndeki bir geçit olan Quema’nın çamurlu sularında kervanlara katıldık. Villamanrique de la Condesa kasabasında her restoran ve bar seyircilerle doluydu. (El Rocío, İspanya’da bir spor müsabakası gibi televizyonda yayınlanıyor.)
Cuma gecesi, ilk Hermandades, bana California ve Arizona’da gördüğüm western film setlerini hatırlatan küçük bir kasaba olan El Rocío’ya gelmeye başladı. Karakteri tamamen hac ile şekillenir; Daha önde gelen Hermandades – 10.000 hacı ile Huelva gibi – şehrin eteklerinde manastır benzeri odaları ve büyük ortak yemek ve dans alanları olan devasa hanları var. Daha küçük hermandatlar sadece kısa süreli kiralamalar arıyor. Başlangıç seviyemiz olan İspanyolca’ya rağmen, badanalı bir eve götürüldük ve bize bira, manchego peyniri lokmaları ve tütsülenmiş jambon dilimleri verildi. İspanyol mutfak temellerinin çoğunun esasen hacı yiyecekleri olduğu beni etkiledi: kontrollü çürüme bir inceliğe dönüştü.
El Rocío’da sokaklarda, churro barakalarında, Hermandades’te dini şevk bulduk.Ama aynı zamanda şevk için şevk de vardı.Ben Presbiteryen bir papazın İrlandalı kızıyım ve gösterişsiz dini kutlamalar içinde büyüdüm; Çay ve çörek, Presbiteryen kutlamaları kadar yozlaşmıştır. El Rocío’da şatafat, ritüel ve bir hac yolculuğunun aynı zamanda bir neşe kaynağı olabileceği ve olması gerektiği fikri beni sarhoş etmişti.
Cuma gecesi yerini Cumartesi sabahına bıraktı ve Kevin ve ben Madrid’den bizim gibi 30’lu yaşlarında iki genç arkadaşla sohbet ettik. Gençler eskiden dini geleneklerden kaçmak isterlerdi, anlattılar bize. Ancak El Rocío’nun onlara modern hayatın stresinden bir kaçış sunduğunu söylediler.
Bir seyahat teknolojisi girişimi için çalışan 32 yaşındaki Carmen Mora, “El Rocío’yu seviyorum çünkü tüm ailemin bir araya geldiği yılın tek zamanı – mazeret yok” dedi. “Bir haftalığına şehir hayatını – şehir kıyafetlerimi, teknolojiyi, işimi, baskıları – unutmak sağlıklı.”
“Geleneğe dalmak ruh için iyidir,” diye ekledi.
Kalın kırmızı kumaşı başparmaklarının arasına sıkıştırdı ve numune gibi yüzümün önünde tuttu. “Görüyor musun? Bunun gibi ağır, dar elbiseler Sevilla’daki arenadaki festivaller için yapılır” diye açıkladı. “Ata binmek, yürümek, dans etmek, çimlerde siesta yapmak gibi hac yolculukları için hafif, esnek polyestere ihtiyacınız var.”
El Rocío Hac, yüksek oktanlı bir dini gösteri – İspanya’nın en güney bölgesi Endülüs’te gerçekleşen çok günlük bir yıllık fiesta – flamenko kıyafeti, karavanlar ve Katolik Kilisesi gibi görünen flamenkonun sürekli azalan etkisine rağmen yükselen dini şevkle.
Katılımcılar aylarca hazırlanabilir: menüler planlamak, traktör kiralamak, karavanlar organize etmek. Ayrıca, kullanıcının bir çalının arkasında rahatlayabileceği ve Goya’nın Alba Düşesi’nin tüm zarafetini yansıtan bir elbise seçmeyi gerektirir.
2012’de Sevilla’da bir yıl eğitim gördükten sonra iş arkadaşım Kevin, pandemi sırasında iki yıl üst üste iptal edilen El Rocío hac ziyaretini belgelemek için geri dönmeyi uzun zamandır hayal ediyordu. İspanya ile bağlantım daha yeni: Hayatın bir Akdeniz adasında yaşamamak için çok kısa olduğuna karar verdikten sonra geçen yıl Mallorca’ya taşındım. Kevin ve ben düzenli olarak seyahat görevlerinde birlikte çalışıyoruz ve bana El Rocío’dan bahsettiğinde bu kolay bir evetti çünkü yeni bir ülkeyi deneyimlemenin en iyi yolu onunla parti yapmaktır.
2022 hac ziyaretini belgeliyor olsak da (bu yılki mayıs sonunda gerçekleşiyor) bir kutlamaya da katıldık. Flamenko dansı, kovboy kültürü ve hac gezileriyle ünlü Endülüs, güney İspanya halkının haklı olarak gurur duyduğu farklı ve çekici bir kimliğe sahiptir.
El Rocío hac yolculuğu, Endülüs kültürünün tartışmasız en güçlü görsel temsilidir ve yüzbinlerce hacıyı El Rocío köyündeki Meryem Ana Kutsal Alanı’na çeken dini coşkunun yanı sıra tam da budur. Bazıları yaya olarak seyahat eder, diğerleri özenle dekore edilmiş karavanlarda. Birçoğu at sırtında: geniş kenarlı şapkalar, yüksek belli paseo pantolonlar ve kısa guayabera ceketler ile sert ve şık giyimli biniciler.
İlk günümüzde Kevin ve ben, orada olacağından emin olduğumuz hacıları aramak için Sevilla merkezinin yaklaşık 40 dakika güneyindeki Doñana Ulusal Parkı’nda yürüyüş yaptık. Sonunda inek çanlarının yumuşak şıngırtılarını, atların toynaklarının alkışlarını, gıcırdayan karavan tekerleklerini, flamenko gitarlarının seslerini, ahenkli şarkı söyleyen sesleri duyduk. Tozlu sokak birkaç dakika içinde bir festivale dönüştü. Kervanlar geçti. Hacılar bize bir şişe Cruzcampo birası ve kurutulmuş Ibérico jambonu dilimleri verdiler. Şarkı doruğa ulaştı.
İspanya’da Katoliklik ciddiye alınır. Ama aynı zamanda bira, jambon ve peynir – ayrıca sabah 10’da
Pek çok Endülüs kasabası ve köyü, kendi koruyucu azizlerine adanan – Romerías olarak bilinen, hacılar geleneksel olarak Roma’ya gittikleri için böyle adlandırılan – kendi haclarını geliştirdi. Ancak El Rocío’ya yapılan dört günlük yürüyüş, kült statüsüne ulaştı.
Efsaneye göre, yüzlerce yıl önce Guadalquivir Nehri’nin bataklıklarında bir ağaç gövdesinde Meryem Ana’nın bir heykeli bulundu. Birkaç yüzyıl boyunca, bu tapınağa saygı, çevredeki Almonte ve Villamanrique de la Condesa kasabalarıyla sınırlıydı. Ancak 20. yüzyılda, Pentekost’u kutlamak için, hacıların hermandaları (kardeşlikleri) bölgeye ulaşmak için dört güne kadar göç etti – Sevilla ve Huelva çevresinden ve sonunda Endülüs’ün ötesinde, Madrid, Barselona ve Balear Adaları Kanarya Adaları’ndan. Geceleri Hermandades ormanda kamp kurdu, uzun masalarda birlikte yemek yedi ve ertesi gün 15 millik yürüyüş gerçeği artık göz ardı edilemeyecek hale gelene kadar kamp ateşlerinin etrafında flamenko dans etti.
Kevin ve ben uluslararası festivaller için aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Onun dürtüsü portre çekmek, benimki ise dinlemek ve öğrenmek. Ama nereye gidersek gidelim, Kevin ve ben yüzlere takılıp kalıyoruz.
El Rocío’da yabancılara kimse kapalı değildi. Kervanlara davet edildik; oturup güveç ve dilimlenmiş karpuz yemesini söyledi; flamenko danslarına çekildi; ve bir katılımcı bize öğle yemeğinden sonra çimenlerin üzerinde siesta yapma talimatı verdi – aksi takdirde “Pazar gününe kadar asla hayatta kalamazdık” dedi. Tanıştığımız hiç kimse röportaj yapmaktan veya fotoğrafının çekilmesinden çekinmedi. Herkes El Rocío’nun bir gösteri olduğunu kabul ediyor gibiydi. Şaşkınlığımız ve merakımız bir saygı göstergesi olarak algılandı.
Guadalquivir’in bir kolu olan Guadiamar Nehri’ndeki bir geçit olan Quema’nın çamurlu sularında kervanlara katıldık. Villamanrique de la Condesa kasabasında her restoran ve bar seyircilerle doluydu. (El Rocío, İspanya’da bir spor müsabakası gibi televizyonda yayınlanıyor.)
Cuma gecesi, ilk Hermandades, bana California ve Arizona’da gördüğüm western film setlerini hatırlatan küçük bir kasaba olan El Rocío’ya gelmeye başladı. Karakteri tamamen hac ile şekillenir; Daha önde gelen Hermandades – 10.000 hacı ile Huelva gibi – şehrin eteklerinde manastır benzeri odaları ve büyük ortak yemek ve dans alanları olan devasa hanları var. Daha küçük hermandatlar sadece kısa süreli kiralamalar arıyor. Başlangıç seviyemiz olan İspanyolca’ya rağmen, badanalı bir eve götürüldük ve bize bira, manchego peyniri lokmaları ve tütsülenmiş jambon dilimleri verildi. İspanyol mutfak temellerinin çoğunun esasen hacı yiyecekleri olduğu beni etkiledi: kontrollü çürüme bir inceliğe dönüştü.
El Rocío’da sokaklarda, churro barakalarında, Hermandades’te dini şevk bulduk.Ama aynı zamanda şevk için şevk de vardı.Ben Presbiteryen bir papazın İrlandalı kızıyım ve gösterişsiz dini kutlamalar içinde büyüdüm; Çay ve çörek, Presbiteryen kutlamaları kadar yozlaşmıştır. El Rocío’da şatafat, ritüel ve bir hac yolculuğunun aynı zamanda bir neşe kaynağı olabileceği ve olması gerektiği fikri beni sarhoş etmişti.
Cuma gecesi yerini Cumartesi sabahına bıraktı ve Kevin ve ben Madrid’den bizim gibi 30’lu yaşlarında iki genç arkadaşla sohbet ettik. Gençler eskiden dini geleneklerden kaçmak isterlerdi, anlattılar bize. Ancak El Rocío’nun onlara modern hayatın stresinden bir kaçış sunduğunu söylediler.
Bir seyahat teknolojisi girişimi için çalışan 32 yaşındaki Carmen Mora, “El Rocío’yu seviyorum çünkü tüm ailemin bir araya geldiği yılın tek zamanı – mazeret yok” dedi. “Bir haftalığına şehir hayatını – şehir kıyafetlerimi, teknolojiyi, işimi, baskıları – unutmak sağlıklı.”
“Geleneğe dalmak ruh için iyidir,” diye ekledi.